Кокошник: самый русский символ

Дорогой и  красивый кокошник долгое время оставался важнейшей частью русского женского костюма. Сегодня этот головной убор снова становится актуальным: он появляется в коллекциях лучших модных домов, его надевают на съемках и носят на светских мероприятиях.

Кокошник — старинный головной убор замужней женщины, один из символов русского костюма. Его название образовано от слова «кокошь» — «курица». Считается, что термин прижился из-за особой формы убора, напоминающей куриный гребень.

Сегодня не сохранилось исторических документов, которые бы точно рассказали о сакральном значении кокошников. Но эксперты отмечают, что отсылка к птице могла символизировать хорошее здоровье владелицы, способность родить много детей.
В части русских регионов убор назывался «кукушник», «кукуйник» или «кокуй». В словаре Владимира Даля записана поговорка, которую женщина слышала во время свадебных обрядов: «Вот тебе кокуй, с ним и ликуй». Эксперты отмечают, что кокошник мог ассоциироваться в народе не только с курицей, но и с другой плодовитой птицей — кукушкой.

В браке женщине полагалось тщательно прятать волосы, ни одна прядка не должна была выбиться из-под убора: это считалось позором, а иногда и дурным знаком, способным накликать беду.

В допетровские времена кокошники носили и знатные дамы, и крестьянки. Но в начале XVIII века Петр I велел подданным отказаться от традиционного русского платья и одеться в европейское. С той поры аристократки кокошников не надевали. Зато среди крестьянок, мещанок и купчих убор снискал большую любовь. И если сначала он входил в костюмный комплекс северных регионов и отчасти центральных земель, то в XVIII веке распространился и на юге.

Большинство старинных кокошников из музейных коллекций относятся к XVIII—XIX векам. Многие из них совершенно не похожи друг на друга. Столетиями убор менялся, распространялся на разных территориях, обретал местные черты. На огромной карте России в разных уголках сложились свои особенности кроя: где-то прижились кокошники с высоким и широким гребнем, где-то — похожие на цилиндры, где-то — на невысокую шапочку со сборками. Многое зависело от климата региона, доступных материалов и представлений жителей о красоте.

Кокошник — всегда очень нарядный и баснословно дорогой убор. Это предмет роскоши, который должен был вызвать восхищение окружающих. Его считали настоящей драгоценностью и бережно передавали от матери к дочери. Помимо прочего он был весомой инвестицией: иные уборы, украшенные жемчугом и золотом, стоили как целый дом.

Женщины крайне редко шили кокошники самостоятельно. Обычно этим занимались частные мастерицы или артели, а также мастерские при монастырях. Работа с дорогими тканями и материалами требовала особых навыков. Покупатели заказывали изготовление уборов или выбирали их на больших ярмарках. Самыми крупными и оживленными, куда съезжались даже иностранцы, были Нижегородская, Ирбитская и Коренская ярмарки.

В наши дни определение кокошника сильно размыто. Его уже необязательно носить, только будучи замужем, да и всю прическу он может не прятать. Кокошниками стали называть и высокие венцы, и другие уборы с гребнем, которые оставляют часть прически открытой. Эксперты критикуют такой подход и считают его ошибочным, но в обществе уже сложился стойкий стереотип. Причем заблуждению не один век: еще при Екатерине II, когда возродился интерес ко всему русскому, стилизованные кокошники могли закрывать лишь часть прически.

Способы украшения

Чаще всего на кокошниках встречаются вышитые золотом орнаменты. Такая техника называется «золотое» или «золотное» шитье. Разница в названиях зависит от материалов, которые использует мастер. Золотое шитье создается из тончайших нитей настоящего золота или серебра. Золотное — из позолоченных нитей, в основе которых лежат шелковые, льняные или хлопчатобумажные.

Раньше всех появились нити полностью из настоящего металла. Золото и серебро плющили в тончайшие листы, затем резали на узкие полосы и волокли их через тонкие сужающиеся отверстия. На выходе получалась ниточка толщиной с волос: круглая в сечении, граненая либо плоская.

Мастер может вышивать узор просто по ткани или по настилу из хлопчатобумажного шнурка, а также по карте — трафарету из картона, который приклеивается или пришивается к ткани основы.

---

Большинство кокошников — это цельноскроенные головные уборы с твердым возвышением в передней части. В наше время самыми известными стали варианты с гребнем в виде треугольника или лунники в виде перевернутого полумесяца. Высокая и плотная основа делалась из нескольких слоев бумаги, картона, дерева или проклеенного холста. Сверху она обшивалась дорогой тканью. Переднюю часть мастерицы обильно украшали жемчугом, вышивкой из золотых и серебряных нитей, фольгой, стеклом и другими материалами. Заднюю часть, как правило, полностью покрывали вышитыми орнаментальными мотивами: колосьями, ветвями деревьев, цветами, птицами. Впрочем, вышивку часто закрывали красивым платком или иной тканью — такая традиция была сильна во многих регионах.

---

Еще один важнейший вид украшения — шитье жемчугом. Из него плели полоски-рясны, поднизи в виде различных по узору сеточек, его выкладывали узорами. Самый частый прием — сажение по бели. Бель — веревочку из льняных или хлопчатобумажных нитей — пришивали к изделию по заранее нанесенному рисунку. Сверху на нее особыми стежками прикреплялся жемчуг или его замена.

После петровских запретов кокошник пробыл в опале меньше ста лет: уже при Екатерине II он снова появился при дворе — но в качестве символа любви к русской культуре. Императрица подчеркивала свою связь с народом: на эрмитажных собраниях она говорила только по-русски и наряжалась в одежды по образцу народного костюма. Этот образ отлично дополнялся стилизованным кокошником. Вслед за ней русские уборы оценили и другие придворные дамы.

---

Сорока — многосоставный убор из множества отдельных частей. Первая часть — внутренняя основа в виде кички. Она надежно прятала волосы и придавала всему убору форму. К кичке добавлялись разнообразные украшения — обвязки, подвески, ленты. Сверху шла главная деталь — сама сорока. Это мягкий, по-особенному выкроенный кусок ткани. Обычно он выглядит как две перпендикулярные полосы: одна часть охватывает лоб и голову с боков, а вторая идет ото лба к затылку и спускается вниз.

---

Следующий виток популярности случился после победы в войне с Наполеоном: русские аристократки нарядились в платья, похожие на сарафаны, и в стилизованные кокошники.

В 1834 году Николай I издал указ, который ввел новое платье-униформу для придворных дам. Этот костюм напоминал сарафан и дополнялся головным убором: для незамужних девушек — повязкой, для женщин в браке — повойником или кокошником. Эти уборы аристократок, как и раньше, разительно отличались от современных им крестьянских: дамы сдвигали их далеко на макушку, носили в виде венца, завивали открытые по бокам локоны, собирали волосы в прическу надо лбом. Тем не менее такой кокошник оставался в гардеробе фрейлин и статс-дам вплоть до революции.

---

Кичка — многозначный термин. Чаще всего под этим словом имеется в виду старинный женский головной убор, сшитый из двух частей: мягкой шапочки, которая плотно стягивается на голове завязками и прячет волосы, и твердой части надо лбом. Твердая часть формировалась из бересты, вырезанной дощечки, простеганного холста и могла принимать вид двух рогов (рогатая кичка), копытца или лопатки. Сверху такие возвышения дополнительно обшивались красивой тканью. Кички могли быть самостоятельным убором, к которым добавлялись разные украшения, или основой для более сложной сороки.

---

Во второй половине XIX века расцвел интерес к коллекционированию русской старины. Любовь к ней охватила многие области культуры: архитекторы строили здания в неорусском стиле, художники писали фантазийные картины с боярышнями XVII века и героями сказок в старорусских костюмах. Одним из популярнейших живописцев стал Константин Маковский: его кисти принадлежит множество портретов хорошеньких боярышень, одетых в сказочные кокошники.

Апогеем этой моды стал костюмированный бал, приуроченный к 290-летию дома Романовых. 26 февраля 1903 года в Зимний дворец съехались гости в костюмах по образцу одежд XVII века. В создании нарядов участвовали настоящие профессионалы: исторические справки предоставил директор музея Эрмитажа, эскизы и пошив выполнили сотрудники императорских театров, знаменитые художники, модельеры и ювелиры — в частности, Евгений Фаберже, старший сын Карла Фаберже.

Почти 10 лет спустя, накануне 300-летнего юбилея дома Романовых, вышла особая колода игральных карт под названием «Русский стиль». Валеты, короли и дамы — многие карты старшего достоинства в ней вдохновлены фотографиями гостей этого знаменитого бала. Большинство зарисовок были лишь стилизацией, но два наряда почти полностью совпали с оригиналом: одежды дамы червей вторят костюму великой княгини Ксении Александровны, трефовой дамы — великой княгини Елизаветы Федоровны.

Источник: cultura.ru